Поездки по России

апрель 2007

Один из самых больших и развитых мегаполисов мира (заявляю это решительно) когда-то все же был и небольшой деревушкой, и традиционным средневековым городом, защищавшимся от внешних врагов. Кроме городских стен, проходивших по Садовому кольцу, оборону держало и так называемое северное фортификационное кольцо. Монастыри служили тогда не только приютом для желавших уйти от суетности мира, но и боевыми крепостями, охранявшими город. С юга Москву прикрывали стены Новодевичьего, Донского, Свято-Данилова монастыря, с севера – Алексеевский, Страстной, Никитский, Рождественский, Сретенский, Иоанновский и Высокопетровский.

Сретенский и Иоанновский (Ивановский), Рождественский и Высокопетровский благополучно дожили до нашего времени, а вот Страстной безвозвратно утерян – когда-то он стоял на Тверской улице, там, где сейчас сквер перед кинотеатром Россия . Его колокольня была точно на том месте, где ныне стоит памятник Пушкину. Разрушены были и Алексеевский, и Никитский монастыри, на месте первого возвели Храм Христа Спасителя, подозреваю, что на месте второго высится здание ИТАР-ТАСС (поправьте, если неправа).

Итак, Прогулки по Москве: Северное оборонное кольцо Москвы .

Мимо высоких монастырских стен двух монастырей – мужского и женского – на Петровке и Рождественке – ходил, наверное, каждый из нас. Например, я проходила/проезжала мимо раз по 20 точно. Но, как это обычно бывает, местные жители меньше всего уделяют внимания достопримечательностям родного города, и все время зайти и посмотреть было то некогда, то поздновато. Необходимость заехать утром в субботу за нашими паспортами с датскими визами в те края натолкнула на мысль – совершить очередную прогулку, причем прогуляться по всем местам, мимо которых я пробегала в последнее время, не имея возможности посмотреть на них внимательно.

Высокопетровский мужской монастырь

ул. Петровка, 28

Высокопетровский мужской монастырь

Высокопетровский мужской монастырь - вид снаружи

История

Всего лишь в начале XIII века Москва была никому не интересной маленькой деревушкой во Владимиро-Суздальском княжестве, защищенной обычной бревенчатой стеной – наверное, больше от медведей и волков, чем от врага:

Смотри же, сынок, не отдай Москвы!

— Все же батюшка, дай мне сколько нибудь ратников. Ты ведь дал моему брату Всеволоду шесть сотен.

— Так ведь Всеволод едет в Коломну. Она поважнее Москвы. Коломна — передовой порог Дикого поля. А Москва так себе, перекресточек промеж четырех речонок. Татары, пожалуй, и смотреть то на Москву не станут .

/В.Ян Батый /

По иронии судьбы всего лишь через 100 лет именно Москва станет столицей нового Русского государства. Здесь хитроумный князь Иван Калита интриговал и скопидомничал, собирая потихоньку земли и ресурсы в единый кулак, чтобы рано или поздно дать отпор татаро-монголам. В селе Высоком, примерно в 1320-х годах Петром, митрополитом Московским и Всея Руси, был основан Петропавловский монастырь. После канонизации митрополита именно Иваном Калитой на территории монастыря был основан и освящен деревянный храм во имя святого Петра митрополита, поэтому монастырь стал именоваться Петровским. Первое упоминание в летописях о монастыре относится к 1377 г. Обитель была отстроена при Дмитрии Донском, вернувшимся с Куликова поля, – село тогда уже вошло в состав средневековой Москвы, защищенной стенами, и монастырь вырос у Петровских ворот. Именно князь Дмитрий Донской построил храм в честь иконы Боголюбской Божией Матери, ставшей затем основным храмом монастыря.

Высокопетровским монастырь стал именоваться с 1505 года, когда при великом князе Василии Ивановиче он был снова перестроен, и назван Петровским на Высоком. В конце XVII века меценатами монастыря стали бояре Нарышкины, незадолго до того возвысившиеся несказанно – Наталья Нарышкина стала женой русского царя и матерью наследника престола российского. Во время стрелецкого бунта 1682 г. погибли братья царицы - Иван и Афанасий Нарышкины, они были погребены именно в Высокопетровском.

От нетерпения перемешавшись полками, стрельцы добежали до Грановитой палаты и Благовещенского собора. Многие, отстав по пути, ломились в крепкие ворота боярских дворов, лезли на колокольни - бить набат, - тысячепудовым басом страшно гудел Иван Великий. В узких проулках между дворов, каменных монастырских оград и желтых стен длинного здания приказов валялись убитые и ползали со стонами раненые боярские челядинцы. Носилось испуганно несколько оседланных лошадей, их ловили со смехом. Крича, били камнями окна. …Кинулось десятка два стрельцов, перелезли через решетку, выхватывая кривые сабли, - взбежали на Красное крыльцо. Застучали в медную дверь, навалились плечами. Айда, айда, айда , - ревом пронеслось по толпе. Заколыхались над головами откуда-то захваченные лестницы. Их приставили к окнам Грановитой палаты, к боковым перилам крыльца. Полезли. Лязгая зубами, кричали: Давай Матвеева, давай Нарышкиных! ...

Пошумели стрельцы. Истребили бояр: братьев царицы Ивана и Афанасия Нарышкиных, князей Юрия и Михайлу Долгоруких, Григория и Андрея Ромодановских, Михаилу Черкасского, Матвеева, Петра и Федора Салтыковых, Языкова и других - похуже родом. На Красной площади поставили столб, где с четырех сторон написали имена убитых бояр, их вины и злодеяния .

/А.Н. Толстой Петр I /

нарышкинский крест

Каменный крест цилиндрической формы, явно поставленный уже много позже гибели брата царицы, веке в восемнадцатом (не прошла даром экскурсия по Александро-Невской лавре в Питере, где гид подробно рассказывала о моде на надгробья и что каждая форма означает), стоящий напротив входа в монастырь, имеет золотую надпись – Иван Кириллович Нарышкин, остальные буквы стерты временем. Сомневаюсь все же, что он похоронен именно здесь – наверное, крест, вынесенный в свое время из родовой усыпальницы, просто стоит, где поставили. В монастыре погребены и другие представители боярских родов, но явных захоронений нигде не наблюдается. Каменные саркофаги Нарышкиных общим числом 13 штук (было 18, но столько сохранилось) также вынесены из усыпальницы и стоят справа у подножия церкви в честь Боголюбской иконы Богоматери.

Петр I построил в монастыре новый Боголюбский храм и храм преподобного Сергия Радонежского – обе церкви очень похожи – пятикупольные, в форме куба, если смотреть сверху. Храм посвящен Сергию, потому что во время стрелецкого бунта 1689 г. Петр спасся бегством из Москвы и укрылся в Троице-Сергиевой Лавре. К этому же времени относится строительство Святых врат с надвратным храмом Покрова Пресвятой Богородицы, двухъярусной колокольни, стен монастыря и келий – все в стиле нарышкинского барокко. Двор монастыря был обрамлен аркадами. В 1744—50 гг. на средства Н. А. Нарышкиной был coopужён храм в честь Толгской иконы Божией Матери, в 1753—55 гг. - храм во имя преподобного Пахомия Великого (переосвящён в 1914 во имя святых апостолов Петра и Павла).

В 1812 монастырь ограблен наполеоновскими войсками. Расстрелянные ими московские жители похоронены около колокольни. В 1905 году была построена еще одна часовня – в честь Казанской иконы Божией Матери, она была закрыта в 1928 году и разорена, даже следа от нее не осталось. Монастырь закрыт в 1926, подвергся разграблению. Часть ценностей вывезли в музеи. В монастыре размещались различные учреждения, например Литературный музей, который расположен там по сей день. В 1992 возобновились богослужения в храме преподобного Сергия Радонежского.

Монастырь открыт для туристов ежедневно 9-19. По субботам в 12 часов местный монах проводит экскурсии с посещением трех храмов, поэтому ближе к этому времени на территории собирается группа. В храме Сергия Радонежского дают платки для тех, у кого их не оказалось с собой. Фотосъемка разрешена (у входа написано, что с позволения настоятеля, но мы спросили у монастырских обитателей и они разрешили).

Храмы монастыря

Снаружи, со стороны улицы, монастырь выглядит серьезно: высоченные зубчатые стены, выкрашенные в ярко-розовый цвет, высокая многоярусная колокольня. Если идти по Петровке от бульвара, то на углу будет доходный дом, потом настоятельские палаты (XVII в.), и, наконец, вход – Святые врата с Покровской церковью и колокольней. Входим. Сразу опишу, что где стоит, чтобы ориентироваться. Прямо перед вами – церковь в честь Боголюбской иконы Божьей Матери, справа у ее крыльца – маленькая часовня-усыпальница. У самой стены справа от ворот – маленькая церковь в честь Толгской иконы Божьей Матери. Справа в центре – собор во имя святого Петра митрополита, далее – церковь во имя преподобного Сергия Радонежского с трапезной, пройдя под арку за ней, увидите дворик, окруженный аркадами. Там расположены монастырские службы, на Петровку смотрят окна келий – Нарышкинские палаты (XVII в.). На стене, смотрящей в Крапивенской переулок, - надвратная церковь во имя апостолов Петра и Павла.

Святые ворота с храмом Покрова Пресвятой Богородицы и колокольней

Святые ворота с храмом Покрова Пресвятой Богородицы и колокольней

Здание, построенное окончательно в 1694 г., состоит из трех частей (ярусов). Нижний ярус, Святые ворота, служил главным въездом на территорию монастыря. Второй ярус - надвратная церковь Покрова, престол которой был перенесен в колокольню после возведения на ее первоначальном месте Боголюбского храма. Верхний ярус – звонница с куполом. Церковь служила для келейных молитв настоятелей монастыря. Закрыта в 1927 г. В 1990-е гг. убранство церкви в интерьере исполнено в керамике художником Г.В. Куприяновым.

Толгской иконы Божией Матери храм

Толгской иконы Божией Матери храм

Маленькая церквушка с особо чтимой иконой Толгской иконы Божией Матери сейчас в ужасающем состоянии: трещины по стенам, фундамент покосился, вход на крыльцо преграждает строгая надпись: опасно! . Внутрь входа нет.

Построена она была в 1744 г. архитектором И.Ф. Мичуриным на средства А.К. Нарышкиной в 1744 г. в память спасения Петра I в Троице-Сергиевой Лавре 8 августа 1689 г. Образ, хранившийся в храме – Толгская икона Богоматери - был написан в том же году И. Андреевым. Ныне икона находится в Историческом музее. В монастырь из царской казны в конце XVII в. был передан портрет Патриарха Никона в полный рост, который был исполнен живописцем Оружейной палаты И.Безминым около 1683 г. Один из ранних однофигурных портретов в рост в русском искусстве, также находится в Историческом музее.

Собор Боголюбской иконы Божией Матери

Собор Боголюбской иконы Божией Матери

Собор (1684-1691) был возведен по указу Петра I на месте церкви древней церкви Покрова, существовавшей с XIV в. (и еще кто-то будет вспоминать про порушенный в жертву бассейну Храм Христа Спасителя! А ведь его тоже построили на месте древней московской церкви Всех святых и целого Алексеевского монастыря!) Царь передал в монастырь вывезенную им из Боголюбова икону Божией Матери. Внутри собора была построена фамильная усыпальница Нарышкиных, начиная с Кирилла Полуэктовича, деда Петра I. Внутри храма находилось 18 каменных гробниц, расположенных наподобие царских в Архангельском соборе. На сегодня сохранилось 13 гробниц, они лежат справа от входа в собор. Ранее собор окружала открытая галерея на аркадах, такая же, что окружает ныне храм. Сергия Радонежского, сейчас она разрушена. Чуть впереди собора стоит часовня-палатка, поставленная как раз над могилой деда Петра I, Кирилла Полуэктовича Нарышкина (1623-1691).

часовня-палатка, поставленная над могилой деда Петра I, К.П. Нарышкина

Храм Петра Митрополита

храм Петра Митрополита

храм Петра Митрополита - интерьер

Старейший из всех монастырских церквей стоит как свечечка, в центре. Изначально построил его в 1514-17 гг. архитектор Алевиз Фрязин - на месте деревянного храма апостолов Петра и Павла (1315-16 гг.), в 1690 г. (другие источники утверждают, что в 1686 г.) храм был перестроен и освящен в присутствии царей-соправителей Петра и Ивана. После революции церковь использовалась как склад, и росписи стен и иконостас были практически потеряны. В 1984 г. (по другим данным, в 1990) все же спохватились и провели реставрацию, а священником Александром Маньшиным были воссозданы светильники и иконостас в стиле времен постройки храма.

Храм открыт для посещений, у входа внутри сидит бледной тенью тетенька-смотритель. Мне всегда было интересно, как в строгие (азалось бы) каноны мужских монастырей вписывается женский персонал: тетки, которые убирают храмы, следят за свечками, торгуют всякой всячиной… Ощущения интересные: храм внутри совсем небольшой - сделал пару шагов от двери, и все - уже уперся в иконостас. Стены расписаны сверху донизу - библейские темы на синем фоне. Светильники и правда очень аутентичные.

Преподобного Сергия Радонежского храм

Преподобного Сергия Радонежского храм

Преподобного Сергия Радонежского храм - интерьер

Храм был построен в 1690 г. честь спасения Петра во время стрелецкого восстания – молодой царь среди ночи бежал из своей усадьбы в Троице-Сергиеву Лавру.

Случилось то, чего не ждали ни в Москве, ни в Преображенском: Софья не смогла собрать стрельцов, набат на Спасской башне так и не ударили, Москва равнодушно спала в ту ночь. Преображенское было покинуто... Все - ближние бояре, стольники, домочадцы и челядь и оба потешные полка с пушками, мортирами и боевыми снарядами ушли к Троице.

Когда на другой день Софья стояла обедню в домовой церкви, - сквозь бояр протолкнулся Шакловитый. Был он страшен лицом. Софья изумленно подняла брови. Он с кривой усмешкой наклонился к ней:

- Царя Петра из Преображенского согнали, ушел, бес, в одной сорочке неведомо куда...

Софья подобрала губы, проговорила постно:

- Вольно ж ему, взбесяся, бегать...

Важного будто бы ничего не случилось. Но в тот же день стало известно, что стрелецкий полк Лаврентия Сухарева весь целиком ушел в Троицу, - непонятно, когда его успели сманить и кто. В Москве началось великое шептание. По ночам скрипели ворота, то там, то там выезжала боярская колымага и, громыхая по бревенчатой мостовой, мчалась во весь дух на ярославскую дорогу...

/А.Н. Толстой Петр I /

Изначально она была неброской одноглавой, затем, в начале XVIII века, превратилась в близнеца Боголюбского собора. Правда, сейчас только вокруг этого храма сохранились аркады, а раньше они были и вокруг Боголюбского собора. Церковь неоднократно перестраивалась, после революции здесь был спортзал, танцкласс, затем проведена реконструкция – росписи стен восстановили. Хотя церковь относительно старая, какой-то особой атмосферы там не чувствуется (чтобы почувствовать ее в полной мере, наверное, стоит посетить собор Хотьковского женского монастыря, где похоронены родители Сергия Радонежского): бродят люди в ожидании экскурсии, местные обитательницы деловито перемывают кому-то косточки почти в полный голос, по полу прыгают дети какой-то прихожанки, чуть ли не играя в футбол. Суета… Но походить внутри все же стоит. Обратите внимание на чудотворную икону Богоматери Казанской.

Пахомия Великого храм (храм переосвящен в честь апостолов Петра и Павла)

Эту церковь вы увидите, когда пройдете через арку храма Сергия Радонежского: справа будут братские кельи и нарышкинские палаты, слева – здания монастырских служб, а прямо – надвратная церковь на фоне разрушенного здания в Крапивенском переулке (ничего, скоро отреставрируют, внутри домик набьют всякой современщиной, снова поселят офисы, а снаружи он останется милым зданием XIX века).

Этот жалко выглядящий дворик был когда-то зело величествен и необычен - со всех сторон окружен аркадной галереей (напомню, что такие же галереи были с другой стороны монастыря, у Боголюбского собора). Надвратную церковь построили в 1753-1755 гг., на древнем основании существовавших здесь ранее белокаменных ворот усадьбы Нарышкиных (возможно, по проекту архитектора Ухтомского). Изначально она называлась в честь Пахомия Великого, в 1812 г. церковь упразднили, и вновь открыли в 1914 г. и переосвятили в честь апостолов Петра и Павла. Сейчас она закрыта и медленно разрушается. Возможно, вскоре ее отреставрируют.

надвратная церковь

Выйдя из ворот монастыря, можно прогуляться вдоль стен вниз по Петровке, завернуть за угол и пройти по Крапивенскому переулку. Слева – посольство Алжира – более неподходящее место для него было сложно придумать – окна особнячка смотрят прямо на монастырский дворик. Зато дальше по переулку с правой стороны -

Церковь Сергия в Крапивниках с усыпальницей князей Ухтомских

Церковь Сергия в Крапивниках с усыпальницей князей Ухтомских

Построена в 1678-79 гг., пару раз была перестроена и сейчас выглядит как тысячи классических церквей во множестве барских усадеб по всей России. Собственно усыпальницы мы не увидели, а тетенька, продающая свечи, ничего внятного не ответила – то ли они в склепе под церковью, то ли их порушили. Первое, наверное. Мы были вознаграждены созерцанием ансамбля жилых домов Константинопольского патриаршего подворья, окружавших храм – таких узорчатых домиков конца XIX века, правда, довольно запущенных. Через дорогу от церкви и подворья – довольно простой дом Гасса и Иванова XIX века, где заслуживает внимания кованая балюстрада балкона.

один из домов Константинопольского патриаршего подворья

Кстати, не соглашусь сама с собой насчет того, что в Европе дома строили бочок к бочку, а у нас большинство особняков стоит порознь. Яркий пример – домики на Рождественском бульваре, стоящими единым строем. Правда, это скорее пример, подтверждающий правило.

Через несколько минут мы выходим к следующей крепости-монастырю. Ибо перед нами -

Богородице-Рождественский женский монастырь

ул. Рождественка, 20

История

Опять над полем Куликовым

Взошла и расточилась мгла,

И, словно облаком суровым,

Грядущий день заволокла.

/Александр Блок На поле Куликовом /

Не только Коломна, но и скромный ныне Серпухов был городом крупным и влиятельным, столицей удельного княжества. Куликовская битва проходила, можно сказать, неподалеку, поэтому основной удар местное население приняло на себя. Вдов и сирот погибших воинов нужно было обеспечить хотя бы необходимым – для этих целей княгиня Серпуховская, Марья (в схиме – Марфа, похоронена в монастыре в 1395 г.), невестка Ивана Калиты и мать героя поля Куликова, князя Владимира Андреевича Храброго, строит на свои средства монастырь у Сретенских ворот. Остается загадкой, отчего не в Серпухове, а именно в Москве был основан монастырь. Может быть, уже тогда стало ясно, что именно за Москвой – будущее, а северные рубежи надо прикрыть; а может, люди просто шли куда глаза глядят - на север, в леса, подальше от татар. По некоторым сведениям, монастырь первоначально находился на рву , в юго-восточной части Кремля, затем в 1484 перенесен на другой ров, проходивший вдоль линии нынешнего Бульварного кольца. Впоследствии стал называться Богородицким на Рву или Трубе ( труба — арка в стене Белого города, через которую протекала река Неглинная, находилась на месте современной Трубной площади) .

Когда я писала о вдовах, вспомнились фламандские бегинажи. Напомню, что бегинаж - это город в городе , своеобразная община, образованная изначально вдовами крестоносцев, которые должны были как-то выжить в суровом средневековом мире. Дамы селились обособленно, строили себе домики рядом, обносили их высокой стеной, и жили там уединенно и зачастую по монастырским канонам. При этом они не принимали постриг, то есть имели возможность выйти замуж вновь. В бегинаж принимали и жен крестоносцев на время, пока муж был в походе. Поход-то мог длиться несколько лет. Если муж возвращался домой, общину можно было покинуть и вернуться к обычной семейной жизни. Занимались они общественно полезными делами: плели кружева, ухаживали за больными и престарелыми, воспитывали сирот. Покровительствовали бегинкам влиятельные лица – местная знать, которые и давали деньги на постройку бегинажей и поддерживали их материально.

Фламандские дамы имели возможность начать жизнь заново, наши уходили в монастыри навсегда…

В начале XVI века в монастыре стали строить каменные храмы вместо деревянных. Первым стал собор Рождества Пресвятой Богородицы, правда, через 40 лет он пострадал от пожара и был не просто выстроен заново, но и получил трапезную. В 70-е гг. XVII в. к собору пристроили усыпальницу княгинь Лобановых-Ростовских, на их же деньги были построены стены и башни по периметру. Монастырские стены впоследствии запечатлел В. Г. Перов в картине Тройка . На средства княгини Фотинии Ивановны, принявшей постриг в этом же монастыре, в 1676-1687 гг. была построена каменная церковь Иоанна Златоуста. Собственно, обе эти церкви, да кельи со стеной – все, что сохранилось от монастыря сейчас. Ни колокольня, и надвратная церковь, ни церковь Казанской иконы Божией Матери с трапезной (правда, все начала XX века) до наших дней не дожили. Правда, не только революция и Гражданская война нанесли урон обители: в 1812 году у стен монастыря французы расстреливали москвичей, заподозренных в поджогах, в кельях расположился один из неприятельских генералов со свитой. Монахини еле успели спрятать сокровищницу и чудотворные образа. После 1922 г. отсюда выселили почти 800 монахинь. До сих пор с мужем удивляемся: где они жили-то, территория монастыря небольшая, даже если представить, что жили по 4-5 человек в кельях, все равно места маловато. От древнего монастырского кладбища не сохранилось почти никаких следов.

Вход в монастырь свободный. В кельях справа от входа расположено что-то вроде больницы, туда постоянно ломится народ. На территории запрещено курить, громко разговаривать и фотографировать, что странно – тут пока еще не действующий монастырь, в отличие от Высокопетровского, и то там снимать разрешили. За порядком строго наблюдает нервный охранник, стоящий стратегически выгодно, с его места просматривается вся территория, поэтому не удалось сделать ни одной фотки, кроме наружной стенки.

Храмы монастыря

Как я уже сказала, от монастырясохранились стена, кельи и две церкви. Если собор Рождества Богородицы (слева, подальше от ворот) в более-менее пристойном состоянии, даже свежепобеленная, то церковь Иоанна Златоуста (справа и ближе к вам) просто валится и закрыта с 1923 г. Правда, вдоль стены лежали мешки с бетоном – есть надежда на скорый ремонт.

В непосредственной близости от Рождественского монастыря имеется и еще один женский монастырь, вернее –

Подворье Пюхтицкого Успенского монастыря

Ул. Рождественка, 15/8.

Хоть упоминать об Эстонии сегодня считается дурным тоном, я все-таки рискну. В 1891 г., когда жило-было большое государство под названием Российская империя, на севере Эстляндии был основан Свято-Успенский женский монастырь, названный местными жителями Пюхтицким, т.е. святым. Правда, есть сведения, что чудотворная икона явилась верующим лет 200 назад, и на месте ее явления уже тогда была построена деревянная часовня, именно на ее месте основали обитель. Известна она была своим чудотворным образом Богородицы, в монастырь постоянно приходили паломники из дальних мест. Когда Эстония вышла из состава СССР, и посещать монастырь паломникам из России стало сложно, Патриархом Всея Руси (напомню, что он родился, вырос и принял сан именно в Таллинне) было принято решение сделать в Москве подворье монастыря. Для него была выбрана церковь Святителя Николая в Звонарях, основанная в XVI веке (ныне стоящая датируется 1762 г.) и славная своим колокольным звоном. Кстати, недалеко от собственно монастыря в Эстонии находятся могилы, в которых, по преданию, погребены русские воины времен святого Александра Невского и Иоанна Грозного.

Так вот, попасть за высокую кованую ограду вам вряд ли удастся: ворота закрыты, входа нет. Вышла на порог пожилая монахиня, закутанная в черное, отперла ворота, злобно зыркнула по сторонам, вытрясла половик, убежала обратно. Все. Но церковь из-за ограды тоже хорошо видна. Правда, насколько я понимаю, чудотворная икона пределов Эстонии не покидает, тогда в чем был смысл основания подворья, может, мне кто-то из владеющих предметом расскажет?

В целом от прогулки по монастырям Москвы испытываешь сначала некий трепет – среди современного мегаполиса такое чудо – XII век, XIV… Но современность никуда не девается: кругом монастырей рестораны, отели, престижные квартиры, нескончаемый поток машин и таджикские строители-разнорабочие, которые и знать не знают, рядом с чем они носят ведра с песком и роют канавы. Молодой человек, заходящий на территорию монастыря с сигаретой (что запрещено – гласит надпись на табличке у входа), лениво огрызается охраннику – дескать – не в монастырь пришел, в учреждение. Его мать пожилого возраста молчаливо его поддерживает, при этом не забывает перекреститься на купола. Из Литературного музея на туристов, бродящих по Высокопетровскому, лениво и равнодушно смотрит охранник с бритым затылком. Двое батюшек с мобильниками снимают церкви и при этом успевают шутить с девушками, видимо, работающими тут. Прямо под аркадами стоят джипы последней модели. Нищие у входа привычной скороговорской что-то бормочут и затихают, стоит поднять на них глаза. И над всем этим – небо, которое помнит Ивана Калиту и Дмитрия Донского… Разве не чуден град Москва?