Поездки по России

май 2005

Эти бедные селенья,

Эта скудная природа.

Край родной долготерпенья,

Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит

Гордый взор иноплеменный,

Что сквозит и тайно светит

В наготе твоей смиренной.

Истомленный ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде Царь Небесный

Исходил, благословляя.

(Федор Тютчев)

Магнитогорск – Кунгур - Белая Гора – Усолье – Соликамск – Магнитогорск

7-10 мая совершили автопутешествие по Северному Прикамью. От Магнитогорска поехали на север и возле Миасса выскочили на федеральную трассу М5 Урал . По ней и перевалили через Уральские горы. Трасса сильно загружена фурами, узкая, извилистая, с затяжными подъёмами и спусками. По этой дороге доехали до города Сатки, основанного в 1758 году, самого восточного строгановского владения. Если Центральный Урал был вотчиной Демидовых, то на Пермских землях властвовал другой знаменитый род – Строгановы, имевшие многочисленные заводы и соляные промыслы на реках Каме и Чусовой. В Сатке бросился в глаза комплекс зданий на берегу пруда. Какие-то особнячки, каменный средневековый замок, деревянная древнерусская крепость. При ближайшем рассмотрении это оказалась новорусская усадьба с дворцами, церковью, фонтанами, беседками, газонами, статуями и прочими дворянскими атрибутами. Рядом бездействующий металлургический завод и краснокирпичная Свято-Никольская церковь начала 20 века.

Дороги от Сатки до Пермской области (Р317 до Месягутово, далее Р350, в Ачите выезжаем на федеральную трассу Р242) в удовлетворительном состоянии, только возле Большеустикинского 10 км грунтовки. Если оценивать состояние дорог по областям, то в Челябинской области и Башкортостане дороги не очень ровные, машину изрядно трясёт, но ямы, могущие враз сокрушить подвеску, встречаются крайне редко. Самые лучшие дороги, почти автобаны (если не придираться), построены в Свердловской области. Машина идёт ровно, прямо таки плывёт. В прошлом году ездил по такой трассе из Екатеринбурга в Верхотурье. Сейчас убедился что и другие дороги Свердловской области (в районах Красноуфимска, Ачита) не хуже. В Пермской области дороги, похоже, вообще не ремонтируются, сплошь в огромных яминах, в которые, если влетишь, останешься надолго, может быть даже навсегда. Показательно, что когда едешь со стороны Екатеринбурга по трассе Р242 на Пермь, дорога отменная, но вот тебя встречает металлическая арка с надписью: Пермская область , и сразу под ней куча выбоин. Местами по пермским дорогам можно передвигаться только на второй передаче. Состоялась первая встреча с ушастыми пермяками в лице вездесущих инспекторов ГИБДД. Юмор сей в том, что есть присказка: Пермяк – солёные уши . Раньше эти земли славились соляными промыслами. Добытую соль переносили в мешках, она просыпалась на голову грузчиков и попадала на уши. Считалось, что от этого уши становятся большими и солёными.

В Кунгуре остановились в туристическом комплексе Сталагмит на берегу реки Сылвы. Обычная совковая гостиница. Ничего плохого про неё не скажу, впрочем, и хорошего тоже. В общем, жить вполне можно. Двухместный номер 600 руб. При гостинице маленький бар и огромное кафе. Удобно, что с обратной стороны здания стоянка. При оформлении сразу платишь за неё администратору 30 руб. В двухстах метрах сама пещера.

Вечером ездили в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. Первые 32 км пути, от Кунгура до деревни Мазунино, нормальная дорога. Потом 14 км тошнотворной грунтовки до Калинино через Юговское. Уже в селе Калинино, за 12 км от монастыря, вдали на горе виден храм. Дорога к нему петляет между холмами, и он то пропадает, то появляется вновь. С каждым появлением храм становится всё больше и больше, и, наконец, он нависает над тобой. Поднявшись по крутому подъёму, оказываешься на вершине мира, ты паришь над грешной землёй, а у твоих ног до самого горизонта леса, леса, леса, горы.

Главное здание монастыря - Крестовоздвиженский собор (1902-1912), поражает своими огромными размерами. Главы на нём уже сверкают золотом, но работы по восстановлению ещё очень-очень много. Рядом два креста. Больший крест – царский, впервые установлен в 1892 году в честь спасения от опасности в Японии наследника престола Николая. Крест поменьше напоминает об отца Варлааме и монастырской братии (36 человек), зверски замученных большевиками в 1918 году. В монастыре имеется источник святого Николая, откуда можно испить холодной ключевой водицы.

На следующее утро пошли в кунгурскую ледяную пещеру. Плановые заходы в 10, 12, 14 и 16 часов. Если народу много, то чаще. Набирается группа и под руководством гида проходит через 20 гротов (1,5 км) за 1 ч 15 мин. Кунгурская пещера не такая огромная, как Новоафонская, но подсветка в ней выглядит даже более эффектно. После посещения пещеры прогулялись по центру Кунгура, который сохранил провинциальное очарование. Современных зданий мало, разве что гостиница Ирень . Много купеческих особнячков. Доминантой является краснокирпичная колокольня Тихвинской церкви (1758-65, 1882-84). Сама церковь совсем теряется за колокольней, а колокольня весьма замысловатая, сочетающая древнерусские и готические мотивы. Рядом с Тихвинской церковью расположено всё самое интересное в Кунгуре: городовой магистрат (дом воеводы) (1758-62), в котором сейчас краеведческий музей, гостиный двор (1865-76), малый гостиный двор (1874), здание бывшей городской управы (1867) с обелиском в честь защиты Кунгура от пугачевских бунтовщиков (1893). С этим обелиском происходили прелюбопытные превращения. Изначально он был установлен в память о героической обороне города от пугачевцев. При Советской власти он символизировал прямо противоположное – памятник самому Емельяну Пугачёву. Сейчас опять восстановили вензель Александра Третьего и историческую надпись: Благодарные потомки защитникам Кунгура от пугачевских войск . Напротив Тихвинской церкви на другом берегу Сылвы белеет Преображенская церковь (1768-82, 1848-49). Больше всего в Кунгуре понравилась Никольская церковь (1894-1917), расположенная в начале ул. Гоголя, как бы в выемке забора исправительно-трудовой колонии. Рядом, на территории самой колонии, ещё одна огромная церковь, чёрная и страшная. Сейчас её, правда, восстанавливают. Символично, что у колонии начинается не только ул. Гоголя, но и ул. Свободы.

Во второй половине дня выехали в Соликамск по Р343, типичной пермской дороге, по которой российские ВВС, очевидно, периодически упражняются в бомбометании (вид у неё именно такой). Проехали через кучу мелких городишек: Чусовой, Гремячинск, Губаху, Кизел, Александровск. Чусовой запомнился картиной металлургического завода с дымящимися домной и мартенами, такой родной для магнитогорцев. Губаха - химзаводом Метанол , испускающим мерзкие запахи. Кизел - заброшенными шахтерскими посёлками. Основан Кизел в конце 18 века Строгановыми, как поселок при доменном заводе. В дальнейшем он считался центром Кизеловского угольного бассейна. Однако лучшие времена, похоже, уже прошли. Судя разрухе и запустению, добыча каменного угля здесь уже неактуальна. Очень живописное место возле пересечения трассы с рекой Усьва, у одноименного посёлка. Дорога идёт по долины с каменными валунами и скалистыми утёсами. На одной из скал устроили пикник.

Проехали по объездной дороге мимо Березников. Издалека были видны обычные современные микрорайоны. Затем свернули в сторону Усолья – бывшей столицы Строгановых. Источником богатства этой семьи являлись обширные соляные промыслы на Каме. Соль тогда стоила очень дорого, и бобосы Строгановы стригли в немереных количествах. Когда Петр Великий стал прорубать окно в Европу, то вдруг оказалось что рубить то ему и нечем. Порядочной армии у России в те времена не было. Пришлось царю кинуть клич, подпишитесь, дескать, слуги мои верные на безвозвратный заем в пользу Российской Армии. Откликнулись только Строгановы и выделили по доброте и широте душевной сумму большую, чем весь государев годовой бюджет. Царь этой жертвы не забыл, ох не забыл, и в последствии тогдашние налоговые службы принудительно сдоили с меценатов ещё один годовой бюджет. Строгановы впрочем, сильно не обиделись и не обеднели. Построили себе в Усолье роскошные по тем временам каменные палаты, тогда как Петр запретил каменное строительство везде, кроме Петербурга. Очередной наезд на Строгановых начался в начале 19 века. Приехала питерская братва, все конкретные пацаны, сплошь князья и графья, намекнули Строгановым, дескать, делиться надо. Строгановы как могли, сопротивлялись, но значительная часть соляных промыслов отошла Голицыным, Шуваловым, Абамелек-Лазаревым и другим пронырливым ребятам. Впрочем, Советская власть в итоге всех примирила, кого, выгнав из России, а кого и перестреляв.

Сейчас, когда въезжаешь в Усолье по мосту через Каму, слева на берегу видны далёкие руины некогда прекрасных церквей. Проехав через весь городок, оказываешься в небольшой Камской Венеции , на островах которой расположены развалины вполне петербургских особнячков. Сейчас здесь практически нет улиц и внятной планировки. В разнобой стоят каменные дома и церкви, многие в полуразрушенном состоянии. Между ними пустыри, на которых некогда красовались затейливой резьбой деревянные дома. Наиболее хорошо сохранился дом Строгановых (1724), в стиле русского барокко . Рядом несколько особняков в стиле классицизм . По одну сторону от Строгановских хором, грустно глядят на белый свет пустыми оконными проемами мертвые останки дома Абамелек-Лазарева (1830-е), с табличками, что это памятник архитектуры. По другую сторону, за церковью, притаилась усадьба Голицыных (1818), она в лучшем состоянии. Доминируют над всем трагическим пейзажем ободранные кирпичные бока Спасо-Преображенского собора (1727-33) и несколько наклоненная колокольня (1730,1832). Неподалёку ещё два крупных храма. При въезде на остров стоит Никольская церковь (1820), она в строительных лесах, но восстанавливать её похоже будут очень долго. На отдельном острове мрачные развалины церкви Владимирской Божией Матери (Рубежской) (1774). А на другом берегу Камы – березниковские химкомбинаты злобно оскалились дымящимися трубами. И выглядит это как апофеоз победа хищной и дикой советской власти над милой, прекраснодушной и наивной царской Россией.

Далее путь лежал в Соликамск, состоящий из нескольких разрозненных районов. Через весь центральный район проходит ул. 20 лет Победы, главная улица города. В доме 119 расположена гостиница Соликамск , точно такой же совок, как и Сталагмит , но дороже. Утро третьего дня посвятили знакомству с городом. Северо-западнее ул. 20 лет Победы, ближе к реке Усолке, стоят отдельными группками церкви. Поразительно, что в таком маленьком городке (в 1897 году в Соликамске проживало всего 4 тысячи человек) было построено такое большое количество крупных церквей. Уже при въезде в центральный район Соликамска со стороны Березников, слева виднеется изящный силуэт церкви Иоанна Предтечи (1713). Она длинная и высокая, но очень узкая, и похожа на роскошный белый пароход, непостижимым образом заплывший в центр материка. Далее следует комплекс Троицкого (Вознесенского) мужского монастыря, за оградой которого видны церковь Вознесения с Благовещенским пределом (1698-1704), надвратная церковь Михаила Маленина (иконы “Всех скорбящих Радость”) (1731) и братский корпус (18 в.). При советской власти здесь была тюрьма. Хотя монастырь вроде бы действующий с 1999 года, но выглядит заброшенным и вымершим. Следующие храмы находятся на месте Соликамского кремля. Деревянные крепостные стены и башни сгорели в 1672 году, но каменные церкви несокрушимо стоят до сих пор. Их две: одна побольше, пятиглавая Спасская церковь (1689-1725), она была неотапливаемая и использовалась только летом, вторая – одноглавая Архангельская церковь (1712-25), была с печами и могла работать зимой. Сейчас там городские учреждения, в частности в Архангельской – архив. Следующий церковный комплекс находится на центральной площади, рядом с гостиницей Соликамск . Тут целых четыре крупных храма: Троицкий собор (1684-97), Воскресенская церковь (1714-52), Крестовоздвиженский собор (1698-1709), Богоявленская церковь (1687-95). Самый красивый и хорошо сохранившийся – летний Троицкий собор. Отделка его фасадов изящна и богата, но без излишеств и смотрится очень гармонично. Собор имеет два роскошных высоких крыльца на три схода каждое. Воскресенская церковь и Крестовоздвиженский собор не воспринимаются как церкви, так как крыши с главами у них снесены и здания перекрыты примитивными кровлями. Только алтарные апсиды свидетельствуют, что перед нами бывшие храмы. Богоявленская церковь, с красивым изразцовым поясом, сохранилась лучше, сейчас реставрируется. А возле неё трогательная часовенка Святых Апостолов Петра и Павла (кон. 18 в), совсем крошечная, но с пятью главами. Рядом дом воеводы (1688), внушительное здание со стенами двухметровой толщины. Над всем этим великолепием возвышается шестидесятиметровая соборная колокольня (1713) с острым шпилем. На ней табличка, что с 1597 года отсюда начиналась Бабиновская дорога. Для тех, кто не в курсе. В 15-16 веках путь из Прикамья на Урал и Сибирь начинался в Чердыне и далее шёл на северо-восток, через верховья реки Вишеры. После того, как путники переваливали через Уральские горы, дорога поворачивала на юго-восток. Таким образом, получался огромный крюк. Крестьянин Артемий Бабинов как-то случайно наткнулся на группу вогулов (манси), пришедших справлять языческие обряды, и тайно прокрался за ними через горы, обнаружив тайную тропу. Так была открыта новая дорога Соликамск – Верхотурье, имевшая протяженность всего 250 вёрст, вместо прежних двух тысяч. В 17 в. это был единственный разрешенный путь из центральной России в Сибирь.

Далее по ул. 20 лет Победы располагаются церкви Спасо-Преображенского женского монастыря, упразднённого ещё в 1764 году. Как и в кремле их две: летняя, пятиглавая Спасо-Преображенская (1683-92) и зимняя, одноглавая Введенская (1713). Обе в хорошем состоянии. Последним в ряду соликамских храмов стоит церковь Жен Мироносиц (1780). Она единственная находится по правую сторону от ул. 20 лет Победы, если смотреть о стороны Березников.

Хотели поехать ещё севернее, в Чердынь и по печорскому тракту до Ныроба, но уже не хватало времени. Остаток третьего дня и четвёртый день возвращались обратно в Магнитогорск с ночевкой в Сталагмите . Мистические события произошли с нами в Красноуфимске. Ещё когда ехали в Кунгур, обратили внимание на симпатичную церковь с узорной кирпичной кладкой и решили на обратном пути зайти в неё. Однако на обратном пути торопились и проехали мимо церкви без остановки. Всё время ехали по городу, ориентируясь на указатели, но где-то неправильно свернули и оказались в итоге в тупике, на городской окраине. Единственная польза от блужданий заключалась в том, что проехали мимо железнодорожного вокзала. Миниатюрненькое, голубенькое, симпатичненькое здание построено в 1915 году по проекту А.В. Щусева. Этот архитектор известен тем, что в царские времена спроектировал Казанский вокзал в Москве, а после революции наплодил много всяких уродств в духе соцреализма: мавзолей Ленина, гостиницу Москва и т.д. Следуя по указателям на Башкортостан, опять проехали мимо церкви и опять решили не останавливаться. Умудрились заехать в прямо противоположную сторону от нужного пути. Вернулись, в третий раз поехали через центр города мимо храма. Осознав, что всё это неспроста, свернули к церкви, остановились, зашли внутрь. После этого сразу выехали из города в нужном направлении. Красноуфимский храм Александра Невского в стиле русского барокко заложен в 1903 году, а освящён в 1914 году. Решение о его строительстве Красноуфимская городская управа приняла ещё в 1881 году, для увековечения памяти царя-освободителя Александра Второго, убитого в том году террористами-народовольцами. С первых дней службы горожане стали называть церковь красной – и не только за цвет кирпичных стен, но и потому, что являлась она самым красивым и важным зданием в городе. Но недолго новенькая церковь с электрическим освещением и калориферным отоплением радовала взор прихожан. В 1930 году храм закрыли и разграбили. От полного разрушения его спасло только то, что в здании разместили краеведческий музей. В 1999 году в храме возобновлены службы.

За четыре дня проехали ровно 2 300 км.